Экспозиция это комбинация нескольких факторов - насколько долго будет открыт затвор фотоаппарата, сколько света попадет на матрицу и насколько чувствительна матрица вашей камеры. Все это держится на трех вещах - на выдержке, диафрагме и значению ISO.

Экспозиция

Экспозиция кадра зависит от трех состовляющих, значение которых вы должны хорошо понимать. Следующие примеры проиллюстрируют как эти 3 компонента связаны между собой.

Пример 1
Вы делаете фотоснимок со следующими параметрами: ƒ/8, 1/250s и ISO 100
Но, скажем, вы хотите заморозить объект съемки, что потребует меньшей выдержки. Для этого вы можете либо увеличить ISO либо приоткрыть диафрагму. Давайте уменьшим выдержку на 1 стоп, 1/500s — теперь только половина света может достичь сенсора камеры пос равнению с 1/250s. Что бы компенсировать её и оставить экспозицию снимка в порядке необходимо увеличить отверстие через которое проходит этот свет - открываем диафрагму на 1 стоп, ƒ/5.6.
Итак, комбинация ƒ/5.6, 1/500s и ISO 100 дадут вам ту же экспозицию что и ƒ/8, 1/250s и ISO 100 (Но теперь выдержка меньше и это даст вам возможность заморозить объект съемки и снять его другим образом).

Пример 2
Вы находитесь в помещении в условиях недостаточной освещенности, что делает невозможным съемку с рук без сотрясания камеры(и соответственно размазыванию снимка). Допустим мы имеем такие параметры съемки: ƒ/5.6, 1/60s и ISO 100. Пусть наибольшая диафрагма на которой способна снимать ваш объектив - ƒ/4, что на 1 стоп больше текущего значения. Теперь полностью открытая диафрагма даст нам выигрыш в 1 стоп в выдержке, и теперь мы получим: ƒ/4, 1/125s и ISO 100. Но для нашей съемки выдержка все ещё очень длинная. Если ваш объектив не позволяет дальше открывать диафрагму, мы можем воспользоваться изменением значения чувствительности матрицы ISO. За счет увеличения ISO на 1 стоп мы получим следующие параметры съемки: ƒ/4, 1/250s и ISO 200 чего будет вполне достаточно что бы получить резкую фотографию.

Как видите, все три составляющие правильной экспозиции тесно связаны друг с другом. Если вы изменяете только один из параметров - вы получите недоэкспонировеанные либо переэкспонированные снимки - поэтому для соблюдения баланса результирующего фото изменение одного из параметров должно влекти за собой изменение другогое.


55mm, f/5.6, 1/60s, ISO 100

Kingfisher
300mm, f/5.6, 1/800, ISO 400

and Death Filled the Room
50mm, f/5, 1/320, ISO 400

Переэкспонированные кадры

Переэкспонированые кадры получаются когда сенсор получает света больше чем этого требуется, в результате получаем слишком бледную белую картинку или белые куски изображения вокруг источников света. Иногда невозможно получить правильно правильно экспонированный снимок без пересветов. Иногда пересветы используются как художественный эффект, но в большинстве случаев их лучше избегать.

Недоэкспонированные кадры

Недоэкспонирование - это противоположность переэкспонированию, результат того что сенсор вашей камеры получает недостаточно света - фото становится темным, некоторые участки тени совсем выпадают из фото. Недоэкспонированных снимков также следует избегать.

Недоэкспонирование или переэкспонирование? Вот в чем вопрос

В цифровых камерах намного легче вернуть свет и цвет в недоэкспонированные области кадра чем вернуть тени в переэкспонированные области. Если вы снимаете в RAW, может быть неплохой практикой недоэкспонирования изображений во избежание потери деталей в пересвеченых областях. Затем используя соответствующий софт для проявки RAW очень легко можно вернуть свет в недоэкспонированные области. Все это зависит от условий фотосъемки, и в условиях недостаточной освещенности может лучше переэкспонировать кадр что бы в тенях не потерялись нужные детали.

Лично я в солнечную погоду на улице всегда ввожу коррекцию экспозиции в -2/3. Я обнаружил что такой результат более предпочтительный чем "правильная" экспозиция моего фотоаппарата.

Блокировка экспозиции

Блокировка экспозиции - очень полезная вещь, доступная на большинстве моделей камер. Эта функция очень проста в понимании и использовании - она блокирует экспозицию таким образом что при перемещении камеры на более светлые/темные области не позволяют камере делать пересчет экспозиции. Попытайтесь найти правильно освещенную часть объекта съемки - не источник света и не область тени - что-то среднее между ними и нажмите кнопку блокировки экспозиции. Далее вы можете сделать рекомпозицию вашего кадра и сфотографировать - экспозиция останется такая как вы хотели.

Режими съемки камеры

Ручные режимы:

  • M — Ручной режим; дает вам полный контроль над выдержкой и диафрагмой.
  • Av или A — Приоритет диафрагмы; Вы устанавливаете диафрагму, а камера сама высчитывает выдержку для правильной экспозиции.
  • Tv или S — Приоритет выдержки; Вы устанавливаете выдержку, камера сама вычисляет диафрагму для этого кадра.
  • P — Программный режим; Немного более сложный чем режим Авто. Камера сама устанавливает выдержку и диафрагму но управление ISO и вспышкой остается за фотографом.

Автоматические режимиы:

  • Auto — все на полном автомате, включая ISO, вспышку и качество изображения.
  • Portrait — Используется открытая диафрагма для уменьшения глубины резкости изображения.
  • Landscape — Используется прикрытая диафрагма для получения большей глубины резкости.
  • Sport — Устанавливается повышенное ISO что бы добиться меньшей выдержки для избежания смаза
  • Night portrait — используются длинные выдержки для прорисовки всей сцены, обычно в комбинации со вспышкой для прорисовки переднего плана.
  • Macro — Используется закрытая диафрагма

Скадите НЕТ! автоматическим режимам съемки

Как видите, автоматические режими съемки созданы для тех кто вообще ничего не понимает в фотографии. А раз вы уже дочитали до этих строк, значит вы уже что-то знаете=). Знаете достаточно для того что бы использовать ручные режимы съемки и получать лучшие фотографии.

Программный режим (P) неплох в использовании - камера лишь подбирает диафрагму и выдержку, все остальное управление остается за фотографом. Большинство фотографов нашли свой режим съемки и в основном снимают в нем, лишь иногда переключаясь в другой режим - все это личные предпочтения каждого из нас. Открою вам небольшой секрет - большинство профессиональных  фотографов используют полностью ручной режим(M) съемки.

Лично я в большинстве случаев использую M и Av режимы, в зависимости от ситуации. Av для условий, где у меня недостаточно времени правильно выставить экспозицию между снимками. Во всех остальных случаях - только режим М.

Что ещё?

Вы дочитали этот пост до конца. Жду ваши отзывы в комментариях. Удачной фотосъемки!